Выращивание винограда из черенка (часть 2)

Рис.1

   Можно также установить опоры и натянуть проволоку 3-4мм или капроновые шнуры диаметром 5мм в 3-4 ряда. Нижний ряд шпалеры натягивается на высоте 40-50см, остальные ряды через 30-40см.

 

 

Рис.2

   Первое время, поливать саженцы необходимо каждую неделю:10-20 литров нехолодной воды под каждый кустик. В июле-августе поливать можно реже: два раза в месяц.

   Вокруг саженца, когда земля достаточно прогрета, по всей поверхности посадочной ямы, предварительно пропитав верхние слои почвы водой нужно уложить слой мульчи, высота слоя 8-10см. Материалом для мульчи может служить зелёная трава (сорняки без семян), собранная на своём участке или в других местах её произрастания.

   Также, для мульчи подойдёт мелкая древесная щепа, крупная древесная стружка, компост, торф и перепревший навоз (в малых количествах). Говорить об огромнейшей пользе от мульчи, в этой статье не буду, т.к. о ней можно писать большие трактаты, да и в литературе, и в интернете об этом довольно много сказано. Что касается обработки саженца какими-либо химикатами, то первый год я не обрабатываю их ничем.

   Даже если на одном-двух листочках поселится клещ, аккуратно обрываю часть поражённого листа и кидаю в бочку, где обычно сжигаю всё, что не идёт в компост или на дрова на зиму. Правда, 2-3 раза за сезон я всё-таки провожу внекорневую подкормку кустов, опрыскивая листовой покров витаминными препаратами.

   Опрыскивать витаминами нужно только в вечернее время, когда нагретые листья с жадностью впитывают в себя живительную влагу после жаркого летнего дня. Ну, а в основном, всё, что требуется молодому кусту – это регулярный полив, удаление сорняков и своевременная подвязка растущего побега.

   Устанавливать стационарные шпалеры нужно не позднее 1 года после посадки, пока не разрослись корни винограда. В противном случае, при запоздалой установке шпалер, можно потревожить корневую систему, что не лучшим образом скажется на состоянии куста. Конструкции шпалер настолько разнообразны, что в выборе, какую шпалеру установить на своём участке, я думаю, осложнений не будет.

   Самая простая, на мой взгляд, это одноплоскостная шпалера (рис.3), в конструкцию которой, входят два столба и натянутые между ними проволоки или капроновые шнуры. Такие шпалеры очень просты в изготовлении, удобно ухаживать за кустами, т.к. можно подойти к кусту с любой стороны. Кстати, такие шпалеры применяются почти во всех винодельческих хозяйствах.

 

 

Рис.3

   Самая распространённая шпалера в наших садах (там, где я живу), это крестообразная двухплоскостная шпалера (рис.4). Такую шпалеру, видимо, придумали из побуждений сэкономить материал, который исполняет роль стоек-столбов. Т.е. на стойку привариваются или прикручиваются 3-5 поперечин, а к краям поперечин привязывается проволока или шнур.

 

 

Рис.4

   Такие стойки изготавливают парами, чтобы натяжка шпалер была горизонтальной по отношению к земле. Единственный плюс у такой шпалеры – это возможность использовать веерную формировку куста, т.е. выводить минимум четыре рукава по 1-2 плодовых звена на каждом.

   Очень понравилась мне V-образная шпалера (рис.5), использую её уже пятый год и серьёзных нареканий к конструкции не имею. Прекрасное освещение всех частей куста, возможность заходить внутрь куста между шпалерами, полная свобода действий при укладке лоз на зимовку.

 

 

Рис.5

   Ну, а самый оптимальный, лёгкий вариант – это установить две одноплоскостных шпалеры (рис.6) на расстоянии 70-80 см друг от друга. Можно также вести веерную формировку куста и получить максимальное удобство при обслуживании виноградника, получая возможность заходить внутрь куста. И освещением куст не будет обделён и проветривание побегов будет хорошим, чего не скажешь при применении крестообразной шпалеры.

 

 

Рис.6

   Существует даже форум, посвящённый шпалерам, где виноградари спорят о каждом сантиметре высоты и длины, а также об углах наклона и полярности расположения шпалер. Честно сказать, довольно утомительное занятие за всем этим наблюдать… И так, вернёмся к нашим кустам.

   Лето пролетело и уже пора готовиться к обрезке и укрытию кустов. Их уже смело можно так называть. Наши саженцы обрели звание «молодые кусты», а побеги – превратились в лозы. Но из этих лоз ещё рано делать рукава, так, как запаса древесины у куста ещё практически нет, а поэтому не хватит сил на следующий год, питать рукава с побегами.

   В конце августа, начале сентября (в зависимости от сорта и региона), лозы заканчивают интенсивный рост, это видно по выпрямившейся верхушке побега (когда идёт интенсивный рост побега, верхушка загнута колечком). На взрослых кустах, в такие моменты, обычно прищипывают верхушку, чтобы лоза успела созреть полностью до укрытия её на зиму, но в нашем случае, этого можно не делать.

   Потому, что в первый год, нужно будет удалить почти всю лозу, которая выросла за сезон. В октябре-ноябре лозы уже созрели и приобрели золотистый или светло-коричневый цвет. Можно приступать к обрезке. Подвязки аккуратно срезать, освободив лозы от шпалер.

   Листья, если они ещё не опали, можно срезать, оставив небольшие черешки (черешки потом отпадут). Если есть поражённые листья, то отправить их на костёр или в печь, а здоровые листья занимают почётное место на компосте. Под кустами оставлять листья нежелательно. Мульчу тоже можно отодвинуть в стороны.

 

 

Рис.7

   Далее, берём секатор и отрезаем лозу, оставляя 2-3 почки. Над верхней почкой оставляем пенёк 3-4 см.

 

 

Рис.8

   Корневая система ещё не настолько крепкая, чтобы пригибать оставшуюся часть куста к земле. Поэтому я всегда пользуюсь колпаками из пластиковых бутылок.

   Нужно лишь обрезать донышко у бутылки и накрыть ею куст. Пробку можно снять, чтобы весной не создавался конденсат, и лоза не подпревала до того, пока её откроют.

 

 

Рис.9

   Затем, придерживая колпак за верхнюю часть, нужно насыпать вокруг колпака землю, которую заранее нагребли с прохода-междурядья.

   Можно использовать и другие утеплители, но молодые кустики, я привык землёй накрывать, а в дальнейшем, просто укрываю кусты мешковиной от сахарных мешков.

   И вообще, считаю, что землёй укрывать взрослые кусты, не стоит, так как есть другие эффективные укрывные материалы. Да и при раскрытии кустов из-под земли, можно повредить почки, а если чуть не вовремя открыл, то подпревают лозы и т.д. и т.п.

 

 

 

Рис.10

   Ну и наконец, пожелаем нашему кусту спокойной зимней спячки, а себе, Доброго здоровья!

До встречи на страницах сайта “Популярное Садоводство”.

 

© Михаил Ковеньков