Дополнение

 

   Здравствуйте дорогие читатели! В дополнение к предыдущим статьям о выращивании виноградного куста из черенка, хочется ещё добавить немного полезной, на мой взгляд, информации.

   Во второй статье я говорил об установке шпалер, но забыл сказать об ограничителях наклона стоек шпалер внутрь шпалеры. При натяжке проволоки или шнуров (особенно верхних ярусов), создаётся так называемый «рычажный эффект». Под постоянным действием такого эффекта стойки шпалер стремятся наклониться друг к другу.

Рис. 1

   Из-за такого состояния шпалер, сразу теряется опрятный вид виноградника, а сама шпалера теряет способность выполнять то, ради чего её устанавливают.

 

   Пока кусты ещё не дают полноценного урожая, то такие недоделки малозаметны. Но когда куст начинает давать ощутимые урожаи, то при наливе ягод, натяжение проволоки усиливается, соответственно и стойки, уступая такому давлению, наклоняются внутрь.

   Подсчитайте сами – на одном взрослом кусте, минимум четыре плодовых звена, а это в среднем, 30-40 побегов с одной гроздью на каждом. Вес одной грозди (в зависимости от сорта), колеблется от 400гр до 1500гр. В среднем получается 600гр. Умножаем на 40, и получается, что давление на проволоки, равно примерно от 20 кг до 25 кг.

Рис. 2

 

   Чтобы избежать подобных казусов, многие садоводы применяют дополнительные приспособления, в виде подземных якорей или подпорок. Как они устанавливаются, видно из рисунков. Следует только сказать, что оптимальная глубина ямы для установки стоек 70-80см.

   Размеры ямки для якоря: 70×50×50см. (размеры свободные, зависит от почвы). Для изготовления якоря используется проволока 5-8мм, скрученная спиралью или хаотически, с расчётом, чтобы кольцо оказалось вверху, а остальной клубок проволоки, свободно опускался в яму.

  К кольцу внизу и в верхней части стойки привязывается такая же проволока в два — четыре витка. Вставляя монтировку или стальной прут между витков, нужно закручивать проволоку в любую сторону. Сокращаясь, проволока натягивается.

   Сверху насыпается битый кирпич, после чего, заливается раствором цемента, приготовленного в соотношении 1:3 или 1:4. Густота раствора должна напоминать жидкую сметану. Для лучшего проникновения раствора, можно, взявшись за кольцо, потрясти из стороны в сторону, при необходимости добавить раствор.

   Ямки для стоек, я делаю ручным земляным буром Ø 160-180мм (продаётся на рынках и в садовых магазинах).

   Якорные растяжки носят стационарный характер и служат многие годы. Единственный недостаток у таких растяжек – это ущерб огородной площади. Когда имеешь небольшой участок, то каждый сантиметр на счету.

   Избавиться от такого недостатка можно, используя подпорки под стойки. Нижние концы подпорок располагаются внутри шпалеры. Подпорки бывают стационарные и съёмные. Мне больше нравится второй вариант. Не обязательно ставить металлические подпорки, можно подпереть деревянным бруском или подходящим кругляком от спиленного дерева.

 

Рис. 3

   Внизу для упора можно установить кусок доски или толстой фанеры, также можно не очень глубоко, забить отрезок трубы. Вверху, для упора, на стойке можно прикрутить кусок уголка или прибить брусочек, если стойки деревянные.

   Для натяжки шнуров, можно использовать нехитрое приспособление,  которое можно изготовить из бросового материала прямоугольного или круглого сечения. Нужно потянуть за самодельный замок до натяжения шнура. При отпускании, замок займёт положение близкое к горизонтальному, тем самым препятствуя ослаблению шнура.

 

Рис.4

    На зиму, шнуры с такими приспособлениями, легко и быстро можно поснимать и поместить в сухое место. При желании на каждом замке можно поставить метку о его месторасположении, которая выглядит примерно так: 2-3, что будет означать, что этот шнур со второй шпалеры, с третьего ряда.

   На одной из своих шпалер, для натяжки тросиков, я использую отрезки пружин. Амортизационный эффект я решил использовать для нижних рядов, потому, что, при обработке почвы, удалении сорняков, всё равно цепляешь натяжку древком от тяпки и создаёшь воздействие на стойки.

 

Рис.5

 

   Но пружин нашлось достаточное количество, чтобы поставить на все ряды. Этот метод себя оправдал. При наливе ягод тросики прогибаются, но при снятии нагрузки, пружины сжимаются и все тросики опять натянуты. Кстати на этой шпалере у меня нет ни растяжек, ни подпорок.

   Пружины подбираются такие, чтобы хватало сил растянуть руками. Проволока, шнур или тросики с привязанными пружинами, не должны достигать стойки примерно 10-15см (зависит от длины и количества витков в пружине). При закреплении их на стойках, пружины растягиваются и держат шпалеру в натянутом состоянии весь сезон.

   Ну, вот вкратце, что мне хотелось добавить к предыдущим статьям. Думается, что читатели, почерпнут для себя что-нибудь полезное.

 

Желаю удачи и успехов! Берегите себя!

 

© Михаил Ковеньков